美轮美奂的清代金银首饰发展的概况中华玉网

首饰是佩戴在人体各个部位用来装饰的物品，虽不是服饰的主体，也不以实用为目的，但却往往是一个人、一个民族服饰的精华所在，是人们审美心理、价值观念最直接、最重要的体现。

首饰是佩戴在人体各个部位用来装饰的物品，虽不是服饰的主体，也不以实用为目的，但却往往是一个人、一个民族服饰的精华所在，是人们审美心理、价值观念最直接、最重要的体现。因为它所用的多是人们所能得到的、或在意识、情感上认为最珍贵的材料，制作技艺上也集中了人们的智慧，最大限度地反映了人们所拥有的工艺技术水平。

黄金这种贵金属有着神奇的魔力。它珍贵、稀少，价值稳定，是财富和身份的象征，历来便是人们追求的目标且地位长盛不衰。拥有黄金就等于拥有财富，所以黄金在封建社会并不是属于平民的装饰。我国早在三千多年前的商代就出现了金器，经历了各代王朝，金银器的制作和使用经久不衰。发展到明清时期其工艺达到前无古人的水平。在继承发展的基础上，明清金器以旷世华丽的宫廷风格著称。清代首饰更是把这一风格演绎地淋漓尽致。

明清时期是中国封建社会的晚期。政治上，君主专制主义的中央集权达到了登峰造极的程度；经济上，封建经济的母体中商品经济的资本主义胚胎开始萌动；自古以来的统一多民族国家也更加巩固和发展；“西学东渐”将明清时期的中国纳入了“全球化”的视野之下。正是由于这种社会格局所决定，明清文化虽然仍保留着秦汉定格的专制统一文化的基本特征，沿袭着唐宋以中外文化交流的基本精神，并继续着民族文化的互通融合，但适应新的社会历史的变动，明清文化又在承袭中有所发展，表现出鲜明的时代特征。清朝有其特殊的民族文化和民族思想，这在他的首饰中也有所体现。

自古以来金银首饰被社会各阶层所渴望。特别是对社会发展程度、物质文化生活水平相对落后的少数民族来说，首饰几乎就是美丽的代名词。首饰的好坏、多寡是家庭财富、社会地位高低的表现。为了满足这种审美、夸富的心理，人们常省吃俭用、倾其所有而为之。即使有的民族衣服尚不完备，但对首饰的制作和佩戴仍十分重视。满族妇女喜鲜花，并喜在头发上插金银、翠玉等制成的压发簪、珠花簪等。在妇女头饰及首饰方面的丰富多彩、精美绝伦，可以说是集历代之大成。特别是满族妇女为点缀、美饰而创造出与之相应的扁方、簪、头花、钗、流苏、勒子、指甲套等独具特色的首饰来。满族妇女这种重视发式头饰并且从不缠足的传统习俗，赢得“金头天足”之美誉。还有一种“金银花缕”，即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之抬高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴花与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。

清中期，是史称乾隆盛世的黄金时代。在此期间，生产和生活方式有很大的发展，首饰制作工艺亦不例外。清代宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地进贡入宫城，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。首饰选质地高贵的，体现出老年妇女端庄、稳重。皇家女子头上梳两把头，插戴上贵重的首饰，与脚下穿着高底鞋相呼应。走起路来上身直立挺胸收腹，似有节奏，头节、脖梗不能左右摇晃，来回摆动，为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象

金银首饰发展至清代，主要用于达官贵人和统治者的消遣享受。清代金银首饰的制作多趋向于繁华富丽、精细琐碎，色彩追求艳丽妍美，样式崇尚变化奇异。从风格上看，清代金银首饰在继承传统风格的基础上，受到了其他艺术、宗教等外来文化的影响。在融合了古今中外多重文化因素的精髓基础上，清代金银首饰获得空前的发展，展现出前所未有的多姿风采，首饰工艺更是出现百花齐放的艳景。

清代金银首饰的器形和纹饰变化也很大，已全无古朴之意，同时反映了宫廷金银艺术品所特有的一味追求富丽华贵的特点，其造型随着人们审美水平的提高而更加绚丽多彩，纹饰则以繁密瑰丽为特征。格调高雅，加之加工精致的各色宝石点缀其中，整个首饰造型更是金碧辉煌。制作工艺在继承明代传统技法的基础上又有了新的发展，出现了“点蓝”、“点翠”等新工艺。“点蓝”是将一种矿物质釉料点烧在饰物上，成为一种玻璃状的蓝色釉，这种蓝色釉和黄金、白银相辉映，显得清丽华贵。“点翠”是把剪裁好的翠鸟羽毛用胶粘于金银饰品上，以增加色彩效果，在工艺上要求贴的工整均匀，不露地子。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到清代乾隆时代已达到顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称，但制作起来非常繁杂。点翠工艺是中国一项传统的金银首饰制作工艺。它是首饰制作中的一个辅助工种，起着点缀美化金银首饰的作用。用点翠工艺制作出的首饰，光泽感好，色彩艳丽，而且永不褪色。制作时先将金、银片按花形制作成一个底托，再用金丝沿着图案花形的边缘焊个槽，在中间部分涂上适量的胶水，将翠鸟的羽毛巧妙地粘贴在金银制成的金属底托上，形成吉祥精美的图案。这些图案上一般还会镶嵌珍珠、翡翠等宝玉石，越发显得典雅而高贵。点翠的羽毛以翠蓝色和雪青色的翠鸟羽毛为上品。由于翠鸟的羽毛光泽感好，色彩艳丽，再配上金边，做成的首饰佩带起来可以产生更加富丽堂皇的装饰效果。

此外，后妃头饰中还有勒子、钿花、疙瘩针、老鸦瓢、耳挖勺等满族特色的首饰，都是清宫后妃梳“两把头”用以固定、装饰发髻的。随着满汉风俗习惯、服饰文化的融合，清宫后妃头饰逐渐被民间所吸收，由此演变出许多深为妇女喜爱的头饰，流传至今,影响很深。

明清以前金银器上镶宝石工艺制作中，宝石的镶嵌以包边镶、冷镶嵌为主。明清以后，实镶工艺中的镶嵌宝石技法除了继承传统的包边镶外，在嵌宝石首饰的制作中已开发了几十种镶嵌方法，有明清以后流行的抱爪镶、落爪镶、闷镶到今天的轨道镶、绕镶、挤珠镶、群镶等。我国镶嵌宝石类文物中以饰品为多，镶嵌方式从早期的冷镶嵌、包边镶、蒙镶到明清时期的闷镶、爪镶、落爪镶、花丝镶嵌等。

其中的花丝镶嵌工艺可分为两大类，即花丝工艺和镶嵌工艺。花丝是在方寸饰片上，用金属丝（金、银）掐制出各种不同的图案，然后再经过加工制成。镶嵌则是把珠宝翠钻、精石美玉镶在金银饰品上，再把金银、水晶、白玉和彩琉璃等组合在一起，镶嵌到带钩、壶、樽、灯、车轴等器物上。

花丝镶嵌工艺早在春秋时代就已有雏形，最早始于西汉，西汉后期，金银制作的小头饰开始盛行。这门新兴的工艺历经魏、晋、隋唐直至今日。盛唐时期由于丝绸之路的畅通，东西交往频繁，因此这一时期的花丝工艺处于鼎盛阶段，唐代中期的首饰制作工艺已经比较完整。《升庵全集》中记载了唐十四法：“销金、拍金、镀金、织金、研金、板金、泥金、镂金、捻金、戗金、圈金、嵌金、裹金”。这十四法将当时这种独具特色的细工工艺做了简明的概述。在明代已达到十分高超的技艺水平。清代时已达至顶峰，有了更大的发展，名品不断涌规，很多成为便宫廷贡品、专供皇室使用。清代北京的花丝镶嵌业分工很细，全行业分为实作、镶嵌、錾作、攒作、烧蓝、点翠、包金、镀作、拔丝、串珠等１１个专业。除此之外，细金工艺制作中还包括烧蓝、点、压亮、拔丝、化金、焊接、包金等工序。